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Junita-Produkte sind Kosmetika, keine medizinischen Behandlungen. Wenn Ihre Haut rissig, blutend oder schmerzhaft ist oder sich nicht beruhigt, konsultieren Sie bitte einen Arzt oder Dermatologen.
Jedes Jahr, wenn die Abende kürzer werden und die Heizung eingeschaltet wird, passiert dasselbe. Haut, die den ganzen Sommer über in Ordnung war, beginnt nach dem Duschen zu spannen. Hände werden rau. Die Schienbeine schuppen. Man greift zu mehr Feuchtigkeitscreme, und das hilft für eine Stunde und dann nicht mehr.
Genau um diesen letzten Teil geht es in diesem Artikel. Wenn Sie mehr cremen und Ihre Haut nicht besser wird, ist die Feuchtigkeitscreme nicht das ganze Problem. Hier ist, was im Hintergrund vor sich geht und was tatsächlich hilft.
Man liest oft, dass “trockner” Haut Öl und “dehydrierter” Haut Wasser fehlt. Das ist eine schöne Unterscheidung, aber Dermatologen sehen das nicht ganz so genau.
Die Amerikanische Akademie für Dermatologie beschreibt trockene Haut als das, was passiert, wenn die Haut zu schnell Wasser verliert, und besagt, dass Deobasen und scharfe Reinigungsmittel dabei Öle und Fette aus der Haut entfernen können. Es heißt darin auch, dass extrem trockene Haut so viel Feuchtigkeit verloren hat, dass sie merklich dehydriert ist. Die Cleveland Clinic definiert trockene Haut einfach als Haut, die nicht über genügend Feuchtigkeit verfügt, um sich weich anzufühlen.
Es ist also sinnvoller, sich das Ganze als zwei Aufgaben vorzustellen. Die eine besteht darin, Wasser in der äußeren Hautschicht zu speichern. Die andere besteht darin, dieses Wasser am Entweichen zu hinden. Die Fette in Ihrer Haut erledigen die zweite Aufgabe, und wenn sie erschöpft sind, schlägt auch die erste fehl. Aus diesem Grund sind “Wasser hinzufügen” und “Öl hinzufügen” jeweils nur eine halbe Antwort.
Die äußerste Schicht Ihrer Haut, die Hornschicht (Stratum corneum), wird oft als Ziegelsteine und Mörtel beschrieben. Die Ziegelsteine sind abgeflachte Hautzellen. Der Mörtel ist eine Mischung aus Lipiden.
Der Mörser. Eine Rezension in der Journal of Lipid Research beschreibt die Lipidmatrix zwischen den Zellen als hauptsächlich bestehend aus Ceramide, Cholesterin und freie Fettsäuren, und sagt, es sei diese Matrix, die die Barriere gegen Wasser bildet. Eine Übersicht über Feuchtigkeitscremes in Klinische Medizin & Forschung bringt die Konsequenz auf den Punkt: Der Verlust dieser interzellulären Lipide schädigt die Wasserbarriere und führt zu trockener Haut.
Das Wasser in den Zien. Im Inneren der Hautzellen befindet sich natürlicher Feuchthaltefaktor, oder NMF, eine Mischung aus kleinen, wasseranziehenden Molekülen. Eine Übersicht in Dermatologische Therapie beschreibt, dass es in den Zellen durch den Abbau eines Proteins namens Filaggrin entsteht. Das Klinische Medizin & Forschung In der Übersicht wird hinzugefügt, dass etwa die Hälfte des NMF aus Aminosäuren besteht, während der Rest aus Salzen wie Laktat, Harnstoff und Elektrolyten zusammengesetzt ist, und dass die NMF-Produktion in direktem Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung steht.
Das Leck. Wasser verdunstet immer über die Haut. Dermatologen nennen dies transepidermalen Wasserverlust oder TEWL. Dasselbe Dermatologische Therapie In dem Artikel wird erläutert, dass die Prozesse, die eine gute Feuchtigkeitsbarriere aufbauen, selbst davon beeinflusst werden, wie gut die Haut mit Feuchtigkeit versorgt ist, und dass sie häufig durch Umwelteinflüsse gestört werden, was zu trockener, schuppiger Haut führt. Mit anderen Worten: Trockene Haut erschwert es der Haut, genau jene Barriere zu reparieren, die eigentlich verhindern würde, dass sie trocken wird.
Wenn Sie immer mehr Creme auftragen und Ihre Haut dennoch immer wieder straff und rau wird, liegt das in der Regel an einem oder mehreren der folgenden Gründe.
Feuchthaltemittel wie Glycerin und Hyaluronsäure ziehen Wasser in die äußere Hautschicht. Aber die Klinische Medizin & Forschung In der Rezension wird darauf hingewiesen, dass Feuchthaltemittel auch Wasser aus den tieferen Hautschichten an die Oberfläche befördern können, wo es leicht verdunstet. Aus diesem Grund werden sie so häufig mit Okklusivmitteln kombiniert. Eine leichte, feuchthaltemittelreiche Lotion mag sich beim Auftragen zwar angenehm anfühlen, doch eine Stunde später ist Ihre Haut noch immer nicht besser dran.
Die American Academy of Dermatology erklärt, dass Salben und Cremes der Haut mehr Feuchtigkeit spenden und wirksamer sind als Lotionen. Hausarzt, die Patienten-Website der niederländischen Hausärzte, erklärt, dass eine leichte Körperlotion oder Körpermilch für trockene Haut oft nicht fettreich genug ist. Als ersten Ratschlag empfiehlt sie eine einfache Basiscreme (Basiszalf), wie beispielsweise Cetomacrogol-Creme, die zweimal täglich oder öfter auf den gesamten Körper aufgetragen werden sollte. Diese ist rezeptfrei in der Drogerie oder Apotheke erhältlich. A Deutsches Positionspapier Bei trockener Haut gilt als Faustregel: Je trockener die Haut aussieht, desto höher sollte der Lipidgehalt des Produkts sein.
Man kann sich nicht einfach durch Feuchtigkeitspflege gegen etwas wehren, das der Haut jeden Tag Feuchtigkeit entzieht. Eine Rezension in Dermatologische Therapie beschreibt, wie aggressive Tenside in Reinigungsmitteln Hautproteine und -lipide schädigen können, was nach dem Waschen zu einem Spannungsgefühl, Trockenheit, einer Beeinträchtigung der Hautbarriere, Reizungen und sogar Juckreiz führen kann. Diese Übersichtsarbeit ergab außerdem, dass Lösungen mit hohem pH-Wert – selbst ohne Tenside – die äußere Hautschicht aufquellen lassen und deren Lipide verändern können. Heißes Wasser verstärkt diesen Effekt noch, wie der Abschnitt zum Waschen weiter unten zeigt.
Die Raumluft ist trockener, sobald die Heizung an ist. Mehr dazu weiter unten.
Manchmal ist eine anhaltende Trockenheit ein Symptom für etwas anderes. Die American Academy of Dermatology nennt atopische Dermatitis, Psoriasis und Nierenerkrankungen als einige der Erkrankungen, die extrem trockene Haut verursachen können. Das ist eine Aufgabe für einen Hausarzt, nicht für eine neue Creme. Siehe Wann sollte man einen Hausarzt aufsuchen?.
Eine Rezension in der Zeitschrift der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie untersuchte, wie sich Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf die Haut auswirken. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Niedrige Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen führen zu einer allgemeinen Schwächung der Hautbarrierefunktion., und führen dazu, dass die Haut empfindlicher auf Reizstoffe und Allergene reagiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Menschen in Nordeuropa, die strengen Wintern ausgesetzt sind, unter trockener und juckender Haut leiden können.
Die Raumluft ist Teil des Problems. Thuisarts erklärt, dass die Luft im Winter drinnen trockener ist, da es in Innenräumen deutlich wärmer ist als draußen. Da die NMF-Produktion zudem von der Luftfeuchtigkeit abhängt, ist die Heizung ein sicherer Auslöser.
Wir haben mehr darüber geschrieben, wie die Haut auf den Jahreszeitenwechsel reagiert, in Deine Haut spürt schon vor dir, dass sich die Jahreszeit geändert hat.
Für Leser in den Niederlanden gibt es auch lokale Daten. Die „Rotterdam-Studie“, veröffentlicht in der Zeitschrift der American Academy of Dermatology, ließ Ärzte den Hautzustand von 5,547 mittlere und ältere Erwachsene. 60% hatte trockene Haut. Die Außentemperatur war neben dem Alter, dem weiblichen Geschlecht und Ekzemen einer der Faktoren, die in einem signifikanten Zusammenhang damit standen. Und Die tägliche Anwendung von Creme ging mit weniger lokalen Hauttrockenheitsstellen einher. That is an association from a single point in time, not proof that the cream caused it, but it points the same way as everything else here.
Age plays its part. The American Academy of Dermatology notes that the skin makes less sebum, its natural oil, from middle age onwards, and that by 60 nearly everyone has dry skin.
This is the heart of the Junita approach. Before you think about brightening, smoothing or anything else, get the barrier holding water again. For dry skin, that means covering all three jobs.
| Job | What it does | Examples on an ingredient list |
|---|---|---|
| Humectant | Attracts water into the outer layer of skin | Glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, urea, sodium PCA |
| Emollient | Fills the gaps between skin cells, softens and smooths | Plant oils and butters, fatty acids, fatty alcohols |
| Occlusive | Forms a layer on top that slows water loss | Petrolatum, mineral oil, beeswax, dimethicone |
A few things from the research are worth knowing:
You do not need three separate products. Many creams combine two or three of these jobs in one jar, and reading the ingredient list tells you which. The lines are not hard ones, either: fatty alcohols such as cetyl alcohol soften the skin, and a review in Skin Therapy Letter also lists them among the occlusives, so a cream without petrolatum or dimethicone can still do a little of the third job. What matters is that something is holding the water in, not only pulling it up.
If your skin is dry, the American Academy of Dermatology advises you to stop using skin care products that contain alcohol (except hand sanitiser), fragrance or retinoids. Brightening and resurfacing can wait until the barrier is back.
This part is easy to overlook, and it matters as much as what you put on afterwards.
For hands washed many times a day
Sodium PCA, Glycerin, panthenol und Natriumhyaluronat to draw water in, argan oil und shea butter to soften, and cetearyl and cetyl alcohol for a light seal. It also lists alcohol and cedarwood oil (Cedrus Atlantica), which is on the EU fragrance allergen list, so if your hands are dry and reactive, let them settle first.
Daytime moisture for the face
Glyzerin und Natriumhyaluronat to draw water in, grape seed oil, mango seed butter und argan oil to soften, and cetyl alcohol for a light seal. It also lists alcohol and terpineol, which is on the EU fragrance allergen list, so if your skin is dry and reactive, wait until it has settled. 30ml.
It is not for skin that is cracked and bleeding, weeping, infected or painful. That needs a GP, not a change of routine.
Most dry skin can be managed at home. But see your GP (in the Netherlands, your huisarts) if:
The American Academy of Dermatology also recommends seeing a dermatologist if your skin stays dry after trying these steps, because overly dry skin can be a sign of an underlying condition such as atopic dermatitis or psoriasis.
Junita® exists because our founder could not find products that worked on difficult skin without demanding something from it first. Everything we make starts from the same idea: support the barrier first, and let the skin do the rest. That is also why we would rather tell you to turn the shower down than sell you another jar.
Our own creams do all three of those jobs, the third only lightly. All of them are made with glycerin and sodium hyaluronate, a form of hyaluronic acid, to draw water in, and with plant oils and butters, three of them with shea butter, to soften. Glycerin, hyaluronic acid and shea butter are all on the American Academy of Dermatology’s list of what to look for in a cream for dry skin. For the third job, holding water in, every one of them contains cetyl alcohol, one of the fatty alcohols the Skin Therapy Letter review above lists among the occlusives. Despite the name, it is a white solid, not the alcohol (ethanol) that labels list simply as “alcohol”. Its seal is much lighter than petrolatum’s, and none of our creams contains petrolatum, dimethicone or another classic occlusive, so on very dry patches a plain base cream or ointment on top is still the right call. Most of them also list alcohol, and most list at least one of the fragrance allergens the EU requires to be named on a label. So if your skin is dry and reactive, the advice above applies to ours as much as to anyone’s: put them aside until your skin has settled. We would rather say that plainly than pretend otherwise.
Build before you brighten.
Beauty writing often says dry skin lacks oil and dehydrated skin lacks water. Dermatologists do not separate them that neatly. The American Academy of Dermatology describes dry skin as skin that loses water too quickly, and very dry skin as noticeably dehydrated. In practice both water and the skin’s fats are involved, because the fats are what hold the water in.
Usually because something is still drying it out, such as hot showers, harsh cleansers or dry indoor air, or because the moisturiser only attracts water without holding it in. Humectants on their own can draw water to the surface where it evaporates, so they work best combined with oils, butters or occlusives.
Long, hot showers make dry skin worse. The American Academy of Dermatology recommends five to ten minutes in warm water, and Thuisarts advises no warmer than 37 or 38 degrees. Research has also found that cleansers irritate skin more at higher water temperatures.
It contributes. Heated indoor air in winter is drier, and a review of the evidence found that low humidity and low temperatures reduce skin barrier function. The skin’s own natural moisturising factor also depends on the humidity of the air. A humidifier in the bedroom can help.
A cream or ointment. The American Academy of Dermatology says they add more moisture and are more effective than lotions, and Thuisarts says a thin body lotion is often not greasy enough. The drier your skin, the richer the product should be.
A humectant such as glycerin, hyaluronic acid or urea, alongside emollients such as plant oils and butters, and ideally an occlusive such as petrolatum or dimethicone. Urea has particularly strong evidence for dry skin, and glycerin is one of the best-studied humectants.
Yes. Skin makes less sebum from middle age, and the American Academy of Dermatology says nearly everyone has dry skin by 60. In the Dutch Rotterdam Study, 60% of 5,547 middle-aged and older adults had dry skin.
It can be. If your skin does not improve with good care, gets worse, cracks, bleeds or itches enough to disturb your sleep, see your GP. They can check whether it is eczema or another condition that needs treatment.
Mit Liebe und Wissenschaft,
The Junita® Lab Team
